Huaraz, la Chamonix del Peru

Nous retournons vers les montagnes et traversons l'impressionnant Cañon del Pato, par une piste sinueuse coincée entre la Cordillère Blanche et la Cordillère Noire. Au niveau le plus étroit du canyon, une douzaine de mètres seulement sépare les deux cordillère ! Un trajet impressionnant qui commence dans le désert, s'engage vers les montagnes à travers des vallées arides, plus encaissées les unes que les autres. Tout au long du chemin, de nombreuses mines et villages fantômes, presque un décor de western. La piste est à peine plus large que le bus qui enchaîne les franchissements de ponts qui grincent, tandis qu'en contrebas gronde la rivière. La légende veut que ce trajet compte le plus grand nombre de tunnels du Pérou, plus de 40 sur moins de 100 km. Nous débouchons enfin sur les verts plateaux d'altitude, au pied des plus beaux glaciers de la région!

Après 8 heures de bus (pour parcourir à peine plus de 250 km), nous arrivons sains et saufs à Huaraz et sommes accueillis par Ivan, ami CouchSurfer. Une fois installés chez lui, nous consacrons notre première journée à nous réacclimater, car nous venons tout de même de passer de 0 à plus de 3000 mètres d'altitude, et à rechercher d'éventuelles zones de vol. Nous grimpons de bon matin au mirador El Pinar, d'où le magnifique point de vue sur les sommets de la Cordillère Blanche nous laisse entrevoir de belles possibilités de vol. Nous découvrons aussi le Huascarán, plus haut sommet péruvien du haut de ses 6768 mètres. Nous redescendons ensuite en ville pour rencontrer une agence de trek locale recommandée par Manu, qui nous conseille un vol à faire dans la Cordillère Noire, avec une belle vue sur les nevados. Nous rentrons enfin chez Ivan, ayant repéré deux vols-randos, et réglons le réveil pour 5 heures du matin bien décidés à nous envoyer en l'air dans ce paysage grandiose.

Malheureusement, et même si nous nous y attendions en débarquant dans la région, c'est l'hiver sur les montagnes péruviennes et les orages sont nombreux. Dès le lendemain, le ciel se bouche et les pluies sont quasi continues. Nous restons tout de même quelques jours dans l'espoir de trouver un créneau, et nous nous occupons avec d'autres activités que proposent la région. C'est ainsi que nous profitons d'une matinée toujours nuageuse mais un peu plus sèche qu'à l'accoutumée pour faire la rando du lac Churup. Au pied du glacier du même nom, le lac d'origine glaciaire est situé à 4450 mètres d'altitude. Comme une émeraude sertie dans la roche, ses eaux changent de couleur tout au long de la journée et reflètent les sommets alentours. L'ambiance est magique, surtout après ces quelques heures de marche dont les derniers mètres sont assez raides. Mathieu ne résiste d'ailleurs pas longtemps à l'appel de la baignade ! Un peu trop fraîche, il ne restera cependant pas longtemps à barboter, d'autant que la brume monte et que l'orage approche. Nous redescendrons sous la pluie mais contents de notre escapade.
D'un tout autre genre, la meilleure façon que nous ayons trouvé pour s'occuper malgré la pluie est d'aller aux bains de Monterrey. Piscines remplies par des sources chaudes à 49°, il parait que leurs eaux sont bonnes pour la santé... en tout cas c'est bon pour la tête, alors pourquoi s'en priver ?
Mais la météo ne s'améliore pas, et nous commençons à tourner en rond. L'intérêt du voyage étant bien de ne jamais s'ennuyer, il est temps pour nous de quitter Huaraz et de revenir au soleil, sur la côte.

Trujillo, ciudad de la eterna primavera

Il ne nous faut pas moins de 4 bus différents et de 26 heures de route pour quitter l'Équateur et arriver à Trujillo, notre première étape péruvienne. Mais l'avantage de ces longs trajet en bus est de pouvoir profiter des paysages extraordinaires que l'on traverse, et c'est ainsi qu'après avoir passé la frontière de nuit, nous nous réveillons en plein désert, impressionnés par ce nouvel environnement.
La chaleur dehors est étouffante, quasi insupportable, et voilà que nous arrivons dans les premières villes du pays, telles des oasis posées au milieu de nulle part. Entourées de verdure, l'irrigation fait des miracles et permet même de faire pousser du riz en plein désert !

Nous comprenons rapidement que le Pérou est en pleine campagne électorale car partout où l'on regarde, que ce soit sur le moindre petit bout de mur ou sur un gros caillou, on retrouve les slogans et logos des différents partis politiques. Lorsqu'il y a assez de place, les peintures expliquent même comment voter avec, analphabétisme oblige, dessins à l'appui ! Drôle d'ambiance...

Nous rallions enfin Trujillo, ville de la côte nord du Pérou, située à quelques kilomètres seulement de l'Océan Pacifique. Le centre ville conserve beaucoup de traces de son passé colonial, beaucoup de bâtiments affichent clairement leur influence européenne, mais l'intérêt principal de la ville réside dans ses deux grands pôles archéologiques : Chan Chan, la plus grande citadelle en adobe du monde antique et les huacas del Sol et de la Luna, pyramides d'adobe.
L'adobe est de l'argile qui, mélangée à de l'eau et à une faible quantité de paille hachée ou d'un autre liant, peut être façonnée en briques séchées au soleil. C'était le matériau de construction utilisé par les civilisations précolombiennes, ici les "Chimú" et les "Moche".

La citadelle Chimú de Chan Chan, déclarée patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO en 1986, couvre une superficie de plus de 20 km². Impossible donc d'en visiter la totalité, d'autant plus qu'une grande partie est aujourd'hui en cours de restauration. Mais le complexe Nik An est accessible, et on découvre au milieu de ses murailles l'importance de l'eau et de l'océan, et le culte qui lui était rendu dans la culture Chimú. Partout, les hauts reliefs représentent les différentes espèces d'animaux marins présents dans la région : poissons, pélicans... mais aussi les vagues et les filets de pêche. Malheureusement, il ne reste que peu de représentations originelles car beaucoup ont été détruites à cause des fortes pluies et des inondations provoquées par le phénomène météorologique el Niño sur les côtes péruviennes. Déclaré patrimoine en danger, Chan Chan aura peut-être complètement disparu dans quelques décennies à cause de l'érosion, c'est pourquoi l'accent est aujourd'hui mis sur la préservation et la reconstruction du site, alors même que les fouilles continuent !

À quelques kilomètres de là, au bord du Pacifique, on trouve le port de pêche de Huanchaco qui fait aussi office de petite station balnéaire pour les habitants de Trujillo. Nous y posons nos sacs pendant quelques jours, afin de profiter un peu du calme (ici pas de klaxon ou d'alarme sonnant en permanence) et du beau temps. Dans ce petit village qui nous rappelle un peu Capbreton, avec son estacade et ses surfeurs, la vie s'écoule au ralenti et même si les "trujillanos" débarquent en masse le week-end, l'ambiance reste très détendue. La police fait sa ronde en écoutant du reggae à fond dans leur véhicule de patrouille, et de nombreux hippies déambulent sur la plage en vendant leur artisinat. Ici, les pêcheurs sortent en mer avec leurs embarcations traditionnelles : "los caballitos de totora", utilisées depuis plus de 1000 ans. Fabriquées en Totora, sorte de roseau local, leur forme particulière relevée à l'avant et plate et élargie à l'arrière se distingue de toutes les autres embarcations.
Surplombé par une petite falaise, l'endroit semble même sympa pour voler et faire un peu de soaring, mais le vent ne sera pas assez fort durant notre séjour et nous n'obtiendrons pas plus d'une minute de vol !

Cuenca, la Atenas del Ecuador

Ultime étape équatorienne sur notre route, Cuenca est la troisième ville du pays après Quito et Guayaquil. Située au sud de l'Équateur, à 2550 mètres d'altitude, elle offre aussi quelques possibilités intéressantes de vols. Après 8 heures de bus où l'on traverse des paysages variés, nous arrivons enfin à Cuenca à la nuit tombée. Comme la plupart des autres grandes villes équatoriennes, la vie nocturne y est très calme, presque trop, et il est difficile de trouver un endroit où se restaurer. Cependant, bien que les rues soient désertes, l'ambiance semble paisible et beaucoup plus rassurante qu'à Quito.

Le temps étant très nuageux dans la région, nous en profitons pour découvrir la ville et ses habitants. Très bien préservé, le centre colonial historique de Cuenca a lui aussi reçu le statut de patrimoine culturel de l'humanité, et l'on comprend vite pourquoi. Les rues sont pittoresques et les nombreux marchés en tous genres qui fleurissent aux quatre coins de la ville lui confèrent une atmosphère authentique. Il fait bon flâner dans les rues ou au bord de la rivière, tout en admirant l'architecture coloniale et la vie qui se déroule paisiblement. Peu de touristes en ville, car outre son centre il n'y a pas grand chose à visiter, mais c'est justement ce qui nous plaît car il est agréable de se promener sans se faire continuellement alpaguer pour des prestations touristiques, comme c'était le cas à Baños. Les gens sont chaleureux et nous passons d'agréables moments à déambuler dans les marchés. Peu habituées aux étrangers, les "señoras" sont ravies de nous accueillir sur leurs stands et de nous montrer, voire de nous faire goûter leurs produits. C'est l'occasion pour nous de découvrir plein de nouveaux fruits et légumes, inconnus sous nos latitudes, et de s'essayer à certains mets locaux comme le chicharron (peau et couenne de porc grillés, très léger et digeste...), ou encore les délicieux nougats locaux, à base de confiture de lait et fourrés à la cacahuète. Nous pourrons aussi nous préparer enfin de vraies tisanes avec des vraies plantes et non des sachets, sur les conseils avisés d'une señora bienveillante.
Mais malgré cette excellente expérience, nous quittons la ville après quelques jours seulement, chassés par le mauvais temps qui nous empêche de voler dans les villages alentours. Nous décidons alors de reprendre la route et de rallier le désert péruvien sans trop attendre.